El Olivo, árbol mitológico

El olivo un árbol mitológico. Según la mitología griega, el olivo nació por una disputa entre la diosa Atenea y el dios Poseidón; los dos querían ser protectores de la ciudad de Atenas. Los dioses del Olimpo elegirían a quien diese a los ciudadanos el mejor regalo. Poseidón, con su tridente, creó un caballo; Atenea, un olivo. Los dioses escogieron el olivo de Atenea (de él obtendrían madera, alimento y aceite para iluminarse), por eso la ciudad se llamó Atenas.

Su área característica de crecimiento es la ribera del Mediterráneo. Es una planta de hoja perenne y, según  las áreas geográficas de crecimiento, presenta variedades diferentes, verdes en la parte superior y grises plata en la inferior, perdurando en el árbol, una media de, tres años.

Olivo con cebo para la mosca de la fruta.

El tronco aparece gris-verde y liso hasta, aproximadamente, los diez años; luego se vuelve nudoso, con surcos profundos y retorcidos y toma color oscuro, casi negro. Las raíces tienen muchas ramificaciones superficiales que desarrollan la mayor parte de la actividad de absorción nutritiva. Se extienden horizontalmente hasta 2-3 veces la altura de la planta y penetran en el suelo, pudiendo llegar, en los suelos más fértiles, hasta 1,5 ó 2 metros de profundidad.

El olivo es un árbol robusto, capaz de resistir, en invierno, temperaturas por debajo de los 6/7 grados bajo cero, y de soportar largas sequías en verano.

La primavera corresponde al despertar vegetativo del árbol, después de la pausa de los meses fríos y en esta estación, se hace necesario abonar la tierra, trabajarla para favorecer el almacenamiento del agua y, sobre todo, podar el árbol.

Este abonado primaveral suministra al olivo las sustancias y los minerales necesarios, rectificando la relación de los contenidos en el terreno o integrándolos.

El olivo es capaz de sobrevivir en entornos áridos; sin embargo, en determinados momentos de su ciclo vegetativo, es importante que pueda gozar de una aportación hídrica adecuada. En verano es cuando se produce el desarrollo y crecimiento de los frutos. Durante estas fases del crecimiento una excesiva falta de agua provoca la caída de los frutos o, en el mejor de los casos, se disminuye gravemente su tamaño.

Se pueden considerar 4 ciclos en el árbol:

• De 0 a 7 años: implantación improductiva (a los 5 años se realiza un trasplante)
• De los 7 a los 30 años, aproximadamente: crecimiento con aumento continuo de la productividad (el principio de la producción, con sistemas tradicionales, se da a los 15/20 años; con sistemas modernos, a los 5/10 años)
• De los 35 a 150 años: madurez y producción masiva.
• Más allá de los 150 años: se inicia el envejecimiento, aunque con productividad notable durante siglos y, ocasionalmente, milenios.

 Una vez que hemos dotado a nuestro olivo de todos los cuidados necesarios llega el momento de la recolección, esta se produce dependiendo de la zona y el destino que le demos a nuestras aceitunas, de mesa o para la producción de aceite.

En esta entrada las destinaremos para mesa y aliñadas.

Aliñar tus propias aceitunas, además de ser muy fácil, tiene entre otras ventajas conseguir un producto cien por cien natural, rico, sano y, sobre todo, a tu gusto.

Las aceitunas, a aliñar, pueden ser verdes o negras y, a su vez, podemos prepararlas de tres formas: enteras, rajadas y machacadas. La diferencia fundamental es que las enteras se conservan durante más tiempo pero llegan a tener menos sabor, mientras que las machacadas hay que consumirlas en menos tiempo y adquieren sabores con más intensidad.

La variedad más importante de aceituna de mesa ha sido, desde siempre, la manzanilla y la más cotizada la gordal. Además también encontramos la cacereña, que es negra y la morona. Las aceitunas negras se suelen preparar enteras y debido a que tienen un menor amargor suelen necesitar menos tiempo para su elaboración.

Hemos de tener presente que, si queremos preparar aceitunas, rajadas o machacadas, antes de meterlas en agua debemos proceder con el “sajado” o “machacado” de las mismas.

Sajador de aceitunas.

Para “sajar” las aceitunas hay unas tablas de madera con agujeros de distintos tamaños, con cuatro cuchillas por agujero, que cortan la aceituna al hacerla pasar a través de ellos.

Sin embargo, para el “machacado” de las aceitunas se usa una especie de prensa pequeña que, mediante una palanca con muelle, aprieta la aceituna hasta que encuentra la resistencia del hueso y ésta se abre dejando a la vista el mismo.

Machador de aceitunas.

Machador y Sajador de aceitunas.

En la preparación artesanal de las aceitunas para su consumo podemos distinguir 2 fases: endulzarlas o quitarles el amargor y la segunda, el aliño en sí.

Fase 1: Proceso para suavizar o neutralizar el amargor de las aceitunas.

Hay dos formas de actuar en este proceso: una rápida (aproximadamente 10 horas) usando sosa caústica, y otra más lenta, y que sin embargo ha sido la más usada de forma tradicional, que consiste en sucesivos lavados con agua y posterior bañado de las aceitunas en agua salada.

El agua utilizada en este proceso puede ser cualquiera, siendo recomendable que no tenga alto contenido en cloro. El agua caliente a diferencia de la fría puede acelerar el proceso de elaboración de las aceitunas.

Así pues procederemos a colocar las aceitunas, a poder ser, en un recipiente de barro esmaltado suficientemente grande (en caso de no disponer de éste, se podrán usar unas garrafas o barreños de plástico, o cualquier recipiente que no sea metálico).

En un recipiente verteremos agua, hasta cubrir las aceitunas, y dependiendo de la cantidad de las mismas echaremos unos puñaditos de sal, procediendo con este acto durante diez días, aproximadamente, dependiendo del amargor de las mismas.

Para saber cuándo han perdido las aceitunas su amargor y por tanto están listas para pasar al siguiente proceso, tan sólo hay que probar alguna de las más verdes o de las que al estar machadas no han perdido su hueso y si ya no amargan podemos dar paso al aliñado.

Aceitunas Sajadas.

Aceitunas Sajadas, Zoom.

Fase 2: Aliño, proceso para darle el sabor que queramos.

Es la fase crucial, ya que el sabor final depende de los ingredientes del aliño. En esta fase daremos el sabor deseado a las aceitunas, para la cual se disponen de cientos de recetas transmitidas de generación en generación, siendo algunas típicas de determinadas zonas.

Para este proceso debemos de tener en cuenta la intercalación de capas de aliño en las aceitunas,  terminando siempre con una capa de aliño.

El recipiente deberá de permanecer tapado durante todo el proceso  de curación, siendo de vital importancia el envase del aliño.

¿Y por qué no unas curiosidades sobre las aceitunas?

• Sabías que cada aceituna contiene, solo, 9 calorías de media. Aunque su contenido en grasa es alto, un 20% aproximadamente, son grasas Omega-3 y Omega-6, beneficiosas para la salud y reductoras del colesterol.
• Que debido a su bajo poder calórico son aptas para cualquier receta de cocina, así como para muchas salsas y cremas.
• ¿Sabías que para la obtención de un litro de aceite se necesitan 5 kg de aceitunas?
• La aceituna es uno de los pocos alimentos que reúne los cuatro sabores básicos que detecta el paladar: amargo, dulce, salado y ácido. ¡Más versátil imposible!

Resultado final.

No me cabe la menor duda de que en un futuro, a la aceituna se le añada el nuevo sabor acuñado, no hace mucho tiempo, por el profesor Kikunae Ikeda y proviene de la combinación de los términos umai ‘delicioso’ y mi ‘sabor’, hablamos del UMAMI, cuyo significado es “sabroso”.

El llamado quinto sabor se ha hecho un hueco en la cultura occidental. Y aunque ya ha pasado un poco su boom, cabe señalar que hay muchos alimentos habituales en los que está presente.

Sí, al parecer, el llamado quinto sabor es de los primeros que aprecian nuestras papilas gustativas de lactante. Ya un poco más creciditos, advertimos el regusto del umami en los quesos, los pescados, los mariscos, en verduras como los espárragos, los champiñones, al beber té verde e incluso al paladear jamón serrano o unas anchoas.

Frase del día:

“ Una persona escucha solo lo que entiende.”

La poda del membrillo

Agradable perfume, fruto grande, carnoso y de color amarillento.

El fruto del membrillo, como tal, no es famoso por comerlo en fresco, más bien se usa para compotas o mermeladas, añadiéndole azúcar, debido a su sabor fuerte, amargo y astringente.

A diferencia de las manzanas y las peras, la piel del membrillo se encuentra cubierta de un tomento, pelusa algodonosa que cubre la superficie de los órganos de algunas plantas, el cual se desprende en copos al rozarlo. También se desprende cuando, en otoño, el membrillo madura.

Pero, en esta entrada, lo que nos ocupa es la poda del membrillo y una de las razones más importantes para podar un membrillo es incentivar la producción del fruto.

Al efectuar la poda, los objetivos a alcanzar son:

·      Controlar el desarrollo del árbol.

·      Mejorar la cantidad y calidad de la cosecha.

·      Favorecer la iluminación y aireación en la copa e interior del árbol.

·    Eliminación de las ramas viejas, las cuales pueden albergar parásitos, así como también las secas, rotas o dañadas.

Para la correcta formación del árbol es necesario realizar algunas podas en el inicio, posteriormente, cuando el árbol está formado y se ha desarrollado, la poda deja de ser importante y suele efectuarse muy  pocas veces y estas van encaminadas a la eliminación de ramas muertas, torcidas y aquellas que se dirigen al interior o se superpongan con otras.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar la poda de membrillos, son las heladas y el período de menor actividad y crecimiento del árbol. Por lo general esta se suele realizar a principios de primavera, antes de que el árbol recupere su actividad. En el caso de climas cálidos la poda suele realizarse en el otoño

En la poda de formación, que se efectúa hasta el 3er año con el fin de establecer la estructura del árbol y dirigir su crecimiento, al ser una poda bastante drástica, se efectúa cuando el árbol esta en reposo, es decir en otoño o finales de invierno.

Para su realización procederemos de la siguiente forma:

·      En el 1er año, se deben podar todas ramas del membrillo. Así, brotarán ramas más bajas.

·      En el 2º año, se recortarán un poco las ramas principales, a 2/3 de su longitud. Las ramas que broten desde la mitad inferior del tronco las quitaremos y las demás las dejaremos.

·    En el 3er año, podamos las ramas principales a 2/3 de longitud, y quitamos las ramas que vayan creciendo hacia dentro de la copa del árbol.

En la poda de fructificación, que se realiza en el 3er o 4º año del árbol, con el objetivo de establecer las ramas principales productivas, elegiremos las 3 o 4 ramas principales que queremos que sean la estructura del árbol. Estas ramas no deben tener demasiada inclinación, ya que así evitaremos que en el futuro se rompan por el peso.

 

A continuación, podaremos los chupones que salgan de estas ramas y las recortaremos un poco, dejando definida la estructura del árbol.

En la poda de producción, la cual se realiza a partir del 5º año, se efectúa para conservar su forma y despejar la parte interior del árbol, de esta manera aprovecharemos la cantidad de luz solar captada por la copa, con el fin de mejorar la calidad y cantidad de la cosecha.

Se trata de una limpieza y aclareo de las ramas, con el fin de facilitar la entrada de luz para beneficiar al fruto. En definitiva, lo que se busca con la poda de producción es mejorar el rendimiento del árbol y mejorar así su producción.

Para su realización procederemos de la siguiente forma:

·      En primer lugar, eliminaremos los chupones más grandes, ya que son poco productivos y frenan el correcto desarrollo de la rama.

·      Debemos cortar las ramas más bajas, ya que son las que reciben menos iluminación y, por lo tanto, producen los frutos de peor calidad.

·     Es recomendable que la copa tenga una forma lobulada, con muchos entrantes y salientes para aumentar así la exposición y conseguir un mejor aprovechamiento de la luz solar. También podaremos las ramas entrelazadas del interior de la copa, así como aquellas que estén dañadas, rotas o enfermas.

·      Los aclareos que realicemos no deberán de ser excesivamente intensos de ramas finas, para mantener la relación hoja/madera. Evitaremos así el exceso de madera, que reduce la capacidad de renovación de las ramas productivas.

Por lo tanto la poda de un membrillo maduro se hace para conservar su forma y despejar la parte interior del árbol. De esta forma, mejoramos la aireación y favorecemos la entrada de luz. Se denominan podas de producción, y durante esta fase también podemos realizar podas en verde y podas de rejuvenecimiento.

La poda de rejuvenecimiento, o poda de renovación, la cual se realiza en membrillos con más de 20 años, con indicios de envejecimiento, y después de haber estado produciendo muchos años. Estos síntomas pueden ser baja producción y de peor calidad, pérdida de follaje en el interior del árbol, hojas más pequeñas y de color amarillento,...

Se trata de una poda drástica, para rejuvenecer el membrillo, aunque también se puede hacer de forma progresiva.

·      Poda drástica de rejuvenecimiento: En el primer caso lo que hacemos es eliminar todo el follaje del árbol, dejando prácticamente la base del tronco y las ramas principales para que vuelvan a crecer.

·      Poda progresiva de rejuvenecimiento: Consiste en ir podando desde lo alto de la copa hasta la base de las ramas. Se hace por fases, cada 3 años iremos cortando una de las cuatro ramas principales del árbol.

La poda en verde del membrillo, generalmente la realizaremos en verano. Aunque se pueden realizar en cualquier época del año, lo normal es hacerlas a finales del mes de agosto, cuando el membrillo apenas tiene actividad a causa de las elevadas temperaturas.

Se efectúa para controlar el crecimiento de los chupones, eliminando los que no son aprovechables para el membrillo.

El momento ideal para la recolección de los frutos es unos dos meses antes de su maduración, en este momento, el fruto se caracteriza por un olor penetrante u unas pequeñas manchas amarillas en su corteza. Se almacena bien y puede durar hasta un poco más de tres meses, siempre y cuando se conserve adecuadamente.

Recolección de este año 2021.

Las frutas de membrillo saben mejor cuando se recolectan antes de que maduren completamente. Son altamente nutritivas, ricas en vitamina C y se pueden comer crudas, sus semillas también son comestibles. Las frutas maduras se pueden usar para hacer jugos, mermeladas o postres. Al igual que la fruta tropical popular se puede convertir en bebidas, mermeladas y otros alimentos.

Frase del día:

“ Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. ”

Septiembre y el Huerto

Durante el mes de septiembre en el hemisferio norte, y en concreto en España, vemos como los días se acortan,  las temperaturas comienzan a descender y las noches comienzan a ser más frescas, no obstante, por otro lado, aumentan las lluvias… síntomas de que estamos próximos al cambio de estación.

Es un mes en el que se produce el cambio de  los cultivos que plantaremos en nuestro huerto. Así mismo es cuando comenzaremos a planificar nuestro calendario de plantación de hortícolas de otoño e invierno como pueden ser rábanos, acelgas, coles, cebollas, habas, puerros… menos exigentes, por otra parte, en cuanto a riego y con muchas menos plagas que las de verano.

Aquí dejo unos enlaces más sobre el cultivo de las habas.

-  Cultivos de invierno, Habas.

-  Habas por Magdalena.

Cuando observemos que los cultivos, que nos han acompañado durante el verano, llegan a su fin, y que su producción es nula o escasa, es el momento de proceder a su arrancado y, el momento idóneo para, efectuar un volteo de la tierra, con lo que conseguiremos un aireado de la misma, ya que con los riegos veraniegos se habrá creado una costra, dificultando el aireado de la tierra. Así mismo no debemos de olvidarnos de la aportación de abono para la reposición de los nutrientes que la tierra ha ido perdiendo durante todo el verano.

El fin de las judías.

Terreno para berzas y coliflores.

Una de nuestras mayores preocupaciones ha de ser el mantenimiento de la fertilidad en la tierra. Y una de las soluciones para conseguirlo está en la rotación de cultivos.

Como ya hemos indicado, en anteriores entradas, una de las premisas de esta alternancia consiste en cultivar distintas especies hortícolas en cada uno de los espacios que destinamos al huerto. De este modo, después de cultivos exigentes en nutrientes, plantaremos otros que no lo son tanto para que la tierra pueda regenerarse. En la práctica también nos permite ponérselo algo más difícil a determinadas plagas, que no encontrarán su planta huésped en el mismo lugar.

• Así tenemos que, donde en verano hemos cultivado solanáceas (tomates, pimientos y berenjenas), podemos plantar liliáceas (ajos, cebollas y puerros)
• Donde estaban las cucurbitáceas (como calabazas, calabacines y pepinos) podemos sembrar leguminosas (guisantes y habas) o bien crucíferas (coles, coliflores y rábanos). 
• Las lechugas y escarolas se darán bien donde anteriormente habíamos cultivado zanahorias o cebollas. También podemos cultivar en el mismo espacio acelgas, espinaca y remolachas.

Plantación año 2021.

Plantación de Habas, Puerros y Cebollas.

Llegados al mes de septiembre nuestras plantas, al igual que nosotros, van a ir pasando menos calor, por lo que deberemos de ir reduciendo el riego, teniendo en cuenta tanto la temperatura como la posibilidad de lluvia, de esta manera reduciremos la posibilidad de que nuestros cultivos sean afectados por plagas, enfermedades y hongos.

Septiembre se caracteriza por ser un mes cambiante e impresivisible, los días aun pueden ser cálidos y secos, aunque sin llegar a las máximas de los meses pasados o, por otra parte, húmedos y frescos.

Pero no desesperemos, ya que si este año el mes viene fresco, siempre nos queda ese regalo improvisado a finales de mes que es el veranillo de San Miguel (29 de septiembre), esos días soleados en los que maduran y se cosechan algunas frutas como las peras y los membrillos.

Membrillero.

Los Bachocones, no fallan.

Estas circunstancias hacen que la actividad en el huerto sea, todavía, un poco intensa, aunque las tareas del huerto en septiembre disten de las más típicas del verano. Así mismo esta actividad también podemos observarla en los viñedos, ya que septiembre, en nuestro país, es por excelencia el mes de la vendimia, actividad que nos permitirá degustar los numerosos y excelentes caldos que se originan a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Por lo tanto, llegados al mes de septiembre, las labores que podemos realizar en nuestro huerto disminuyen con respecto a las de verano. Aunque seguro que nos surgirán algunas más, a continuación menciono algunas a tener en cuenta:

• En las zonas más templadas continuaremos con la recolección de tomates, efectuando la poda de los brotes principales, con esta poda conseguiremos que toda la energía de la planta se concentre en los frutos que ya están en desarrollo.
• Retiraremos los cultivos que hayan dejado de producir, procediendo a continuación al arado y abonado de la tierra.
• Realizaremos las conservas de judías, tomates, etc., con los excedentes de producción.
• Vigilancia continuada de las posibles enfermedades de nuestros cultivos, como pueden ser el mildiu y el oídio. Podremos prevenirlos podando las hojas secas de nuestros calabacines, evitando mojar las hojas de estas hortalizas durante los riegos.
• Terminar de recolectar los cultivos de verano y planificaremos el huerto para los cultivos de otoño-invierno.
• Efectuar la plantación de las verduras y hortalizas que vayamos a cultivar durante el otoño-invierno.
• Pero no se acaban ahí nuestras tareas en el huerto en septiembre, además si este mes se presenta con días intermitentes de sol y lluvias, con toda seguridad que harán acto de presencia las adventicias, por lo que deberemos de proceder a su control.

En resumen, septiembre se presume como un mes variable, bien cálido y seco como una extensión del verano (cada vez más frecuente con el cambio climático) o bien templado y lluvioso como una antesala del otoño que se avecina. 

Este año el mes de septiembre está siendo muy lluvioso y, a consecuencia de las lluvias (se han llegado a recoger 80 litros por m2 en un solo día), se ha generado un socavón en el bancal del membrillero, como se puede observar en la instantánea. En un principio era un poco más profundo (70 cm) y un diámetro de 40 cm, pero estoy procediendo con su taponado, ya que la tierra se filtraba por las grandes piedras que hay debajo de la tierra y que, en su día, se pusieron para nivelar el terreno.

Un buen consejo para hortelanos noveles, y experimentados, es tener a mano un fitosanitario para eliminar las orugas en las crucíferas. Las plantas de esta familia (coles, coliflores, repollos, grelos y brócolis) sufren de una plaga que en otoño, campa a sus anchas:

La oruga de la col:

Podemos detectar su presencia en nuestras plantas mediante una revisión ocular del envés de las hojas. En ellas puede haber puestas de huevos o las orugas que aparecen de los mismos al eclosionar. 

Los huevos son muy numerosos y están siempre agrupados. Son de color amarillo y fácil de ver a simple vista. Puedes retirarlos manualmente de las hojas, utilizando tus dedos o el filo de alguna herramienta de jardín. 

Huevos de Oruga de la col.

Orugas de la col en crecimiento.

Si han llegado a eclosionar, encontrarás una multitud de pequeñas orugas alimentándose de las hojas de tus plantas. Son realmente voraces y por ello la prevención es tan importante.

Elimínalas manualmente o utilizando un producto anti-orugas.

Es importante repetir la aplicación del producto según las indicaciones del fabricante, ya que sus madres (que ya son mariposas), pueden llegar a nuestro huerto desde otro lugar para depositar sus huevos. 

Con la bajada de las temperaturas, el ciclo de la mariposa de la col se acaba. En ese momento, las orugas se convierten en crisálidas para pasar el invierno. Su transformación finaliza en primavera, momento en el que emergen como mariposas para reiniciar su ciclo vital.

Frase del día:

“ El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va. ”

La Parra y sus cuidados

A la parra, al igual que a todas las verduras, hortalizas y árboles, para su correcta producción y buena salud, debemos de proporcionarle una serie de cuidados y tratamientos, en el momento adecuado, como puede ser la poda y actuación sobre posibles plagas y enfermedades que puedan atacarla.

     Durante el invierno, enero, cuando las temperaturas son bajas y la vid se encuentra en fase invernal, es el momento idóneo para realizar la poda en la vid.

Parra, uva negra, en pleno apogeo (1 de agosto).

Para realizar una buena poda es importante tener en cuenta una serie de consideraciones, entre las que destacaremos:

• Limpiar las herramientas de trabajo (tijeras, serruchos…) adecuadamente y de forma habitual, al finalizar.
• La poda se ha de realizar en tiempo seco.
• Retirar todos los restos de poda, una vez efectuada.
• Sanar los cortes más importantes con productos cicatrizantes o pintarlos con soluciones de cobre.

Una vez realizada la poda, puede ser muy recomendable, proceder a la fertilización del terreno, aprovechando este momento para efectuar el desbroce y eliminación de las posibles adventicias.

A medida que el viñedo comienza a despertar y la savia comienza a moverse por la cepa, lo que se conoce como “el lloro de la vid”, es el momento para realizar los tratamientos de prevención de enfermedades y plagas.

¿Cómo puede ser que todos los años se eche a perder la cosecha de uva de la parra?

El oídio de la vid

Es una enfermedad endémica producida por un hongo ectoparásito, el Uncínula Necator Burr.

El periodo más sensible para su desarrollo es el que abarca entre el inicio de la floración y engorde del grano.

Este hongo se propaga por todas las zonas verdes de la vid. Se desarrolla sobre hojas, brotes, sarmientos y racimos. Los daños del oídio pueden llegar a ser críticos, reduciendo la cantidad y calidad de la uva, e incluso afectar a posteriores añadas.

Las uvas el día 12 de Junio.

También se suele conocer como ceniza, pero es frecuente referirse a él como cenicilla, blanqueta, polvo, polvillos, roya, cendrada, cendrosa, malura... en función de la zona vitivinícola.

Esta es una enfermedad fácilmente identificable, ya que se desarrolla sobre hojas, racimos y brotes, produciendo las clásicas manchas blancas harinosas, como polvo. Estas manchas se localizan tanto en el haz de la hoja como en el envés, que puede ocupar una zona o bien cubrir toda la superficie. Provoca deformaciones en las hojas, sobre todo si el ataque es intenso. 

En los brotes y sarmientos se pueden apreciar manchas difusas de color verde oscuro, que crecen y cambian a tonos más oscuros al avanzar la vegetación, llegando, incluso, a negruzcos a medida que la madera va tomando consistencia.

Los daños en racimos y granos, al igual que en las hojas, al principio se aprecia un polvillo blanco, como ceniza, que recubre en poco tiempo todo el grano.
En el racimo el daño es crítico, ya que el hongo es capaz de detener el crecimiento de la piel del grano, agrietándolo y afectando directamente a la calidad y la cantidad de la cosecha.

Si el ataque se produce cuando los granos tienen el tamaño de un guisante es muy problemático, ya que se secan y caen.

Uvas, negras, el día 19 de Julio.

Durante el frio, este hongo inverna en el interior de las yemas y también en los sarmientos, a la espera de condiciones favorables para su desarrollo.

En primavera, al comienzo de la brotación es la época más crucial para asegurar una buena cosecha. El día se empieza a alargar, las temperaturas suben y son típicas las lluvias de primavera. Esta es una combinación perfecta que propicia la aparición de las primeras plagas de la vid.

De ahí la importancia de proteger el viñedo durante la etapa de prefloración y floración, sobre todo si se dan las circunstancias climatológicas favorables, ya que es un momento crucial para iniciar los tratamientos fitosanitarios que nos protejan de los efectos adversos del hongo.

Como en cualquier enfermedad o plaga, siempre existen unos factores que influyen en el crecimiento y propagación de las mismas, en el caso del Oídio, la temperatura y la humedad son los factores críticos para el desarrollo del hongo, siendo la temperatura la más relevante.

• A partir de 15ºC el hongo comienza su desarrollo.
• Entre 25º y 28º es la temperatura óptima para su desarrollo.
• A partir de 35ª (Con la llegada del calor) frena su desarrollo.
• A partir de 40º el oídio muere.

Este hongo requiere de una humedad relativa en el aire alta para poder germinar, pero curiosamente no precisa de agua líquida, es más, las lluvias en exceso llegan a frenar su desarrollo.

Uvas el día 4 de Agosto.

Las etapas para aplicar los tratamientos fitosanitarios para la protección del viñedo con un resultado eficaz son:

• Cuando los racimos se hacen visibles (estado fenológico F), teniendo la mayoría de los brotes entre 5 y 10 cm.
• Al comienzo de la floración (inicio del estado fenológico I).
• Con granos de tamaño guisante o garbanzo.
• Al principio del envero (5-10% de los granos cambiando de color).

La cantidad de tratamientos puede variar dependiendo del tipo de variedad, la zona y condiciones climáticas, pudiendo requerir más tratamientos adicionales o menos.

Conforme avanza la primavera resulta de vital importancia controlar la vegetación de la parra o viñedo. La poda en verde es un trabajo imprescindible a realizar en este momento (mayo). La poda en verde o también conocida como poda de primavera, es un tipo de poda que complementa a la poda de invierno en cuanto a cuidados de la parra se refiere.

Así pues, podemos afirmar que la poda en verde consiste en la eliminación de los brotes no fértiles (que no tendrán uvas). Con otras palabras, con la poda en verde de la vid lo que hacemos es quitar los brotes inútiles que además le restan sustento a los sarmientos que a su vez van a producir la uva.

Uvas el día 2 de Septiembre.

A diferencia de la poda de invierno, se tiene que realizar con mucha más rapidez. La poda en verde nos aporta muchas ventajas para mejorar el estado de salud de nuestro viñedo, tales como:

• Favorecer la ventilación y evitar zonas muy húmedas en la planta.
• Facilitar la estructura de la parra y las podas posteriores.
• Aumentar la calidad y el vigor del racimo.
• Disminuir el riesgo de plagas fúngicas.
• Rebajar la demanda hídrica de la planta.

En agosto, se inicia el envero de la vid, un momento muy sensible, ya que es cuando se forman los azúcares que determinarán la calidad del fruto. 

Suben las temperaturas y en general disminuye la necesidad de hacer tratamientos para las plagas fúngicas y las malas hierbas. No obstante, es conveniente no bajar la guardia, especialmente con la Botrytis, un hongo que pudre la uva. 

Llegados al mes de septiembre es el momento de la vendimia, aunque tratándose de uva de mesa podremos comenzar a degustarla a partir de mediados de agosto.

Uvas el día 26 de septiembre.

En el mes de Noviembre, cuando la parra comienza a perder sus hojas, es recomendable efectuar un último tratamiento con el fin de evitar la existencia de esporas de mildiu u otros hongos en la parra.

Otras enfermedades que pueden atacar a nuestra parra son:

Mildiu

Esta enfermedad se caracteriza por producir unas manchas de color verde pálido en el haz de las hojas y un moho pubescente en el envés. Las áreas afectadas se secan y se vuelven quebradizas y, como consecuencia, las hojas se encrespan y caen. Los granos enfermos se contraen y se tornan marrones y correosos. Las puntas de los sarmientos también pueden verse afectadas.

Si se sospecha que la infección puede producirse, se puede aplicar un rociado protector con zineb, mancoceb, caldo bordelés o cobre líquido, antes de que las vides estén en flor, y repetir esta operación a intervalos de entre 10 y 14 días, abandonándola en el momento en que el rociado pueda resultar dañino para la fruta.

Podredumbre gris o Botrytis

Es la enfermedad más perjudicial de las que pueden afectar a los viñedos.

Las uvas afectadas se pudren, y quedan cubiertas por una densa masa vellosa de color marrón grisáceo, producida por el desarrollo de los hongos. Una vez que la enfermedad se ha establecido, se puede extender rápidamente tanto por contacto como por esporas aéreas, muy numerosas. Con clima húmedo la pérdida de producción puede ser considerable.

Uva, moscatel, el día 2 de septiembre.

Cuando se produzca una humedad persistente, deberemos mejorar la aireación de los racimos mediante un aclareo, suprimiendo racimos y suprimiendo con sensatez algunos de los sarmientos.

Para el tratamiento de esta enfermedad podremos usar un fungicida sistémico, con acción preventiva y curativa.

Roya de la vid

La roya de la vid es causada por un hongo cuyas esporas suelen germinar a temperaturas altas, por encima de los 24 ºC  y humedad elevada. Sin embargo le afecta la luz directa, por lo que es común que se presente en aquellos cultivos que no han recibido poda. Suelen aparecer sobre las hojas unos puntos rojizos en el haz, con preferencia por las hojas adultas. Cuando la infección es importante, se produce la defoliación prematura de la parra.

Excoriosis

Esta enfermedad no tiene tanta importancia como alguno de los casos anteriores debido a que necesita unas condiciones de humedad especiales para su desarrollo (alta frecuencia de lluvias).

Sobre las hojas aparecen unas manchas de color oscuro o negruzco que presentan un anillo o borde de color amarillento. Además, en la base de los brotes aparecen unas necrosis pardas y la corteza se resquebraja fácilmente.

Y como no podía faltar, una instantánea del estado de judías y tomates el pasado día 22 de Julio.

Frase del día:

“Enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender.”