Feliz Año Nuevo

¡Ha llegado el día! En solo unas horas dejaremos atrás el año 2022 para sumergirnos en el 2023. Se nos vienen por delante 365 días en los que tendremos una nueva oportunidad de cumplir nuestros propósitos, alcanzar nuevas metas, disfrutar y enmendar todo aquello que creamos que es necesario cambiar.

Además, esta noche también es el momento perfecto para olvidar todo aquello que queremos dejar atrás para siempre y encarar la vida con energías renovadas.

Mañana toca abrir la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. ¡Escribamos una historia que merezca la pena ser vivida!

Que todo lo que llegue en 2023 sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que puedas imaginar.

¿2022 te ha dejado con algún sueño por cumplir? ¡Bien, pues ha llegado tu oportunidad! ¡En 2023 se hará realidad, seguro!

Un brindis por las cosas buenas que nos han sucedido y por las malas que nos han ayudado a crecer y a ser más fuertes.

En el nuevo año valoremos lo que tenemos, superemos lo que nos duele y luchemos por lo que queremos, sin olvidar que el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Y recuerda que nunca se es demasiado mayor para una nueva meta o un nuevo sueño.

!!! Feliz y próspero Año Nuevo !!!

Frase del día:

“ El tiempo no es oro, el tiempo es vida.”

Feliz Navidad

La Navidad es la fiesta del amor, la paz y la alegría. La Navidad nos trae, como todos los años, el perfume de la nostalgia de la vida a la que hemos renunciado y una gran carga emocional en la que, sin duda, la familia ocupa un lugar central. Es un tiempo de reunión con los seres queridos, de compartir y disfrutar alrededor de la mesa, pero también de echar de menos a los que faltan. Por mucho que nos empeñemos en desvirtuarla, es una fiesta que nos confirma que aún hay esperanza para la humanidad.

La razón de este desmoronamiento anímico suele asociarse a la memoria de la infancia. ¡Fuimos tan dichosos, cuando la inocencia nos asistía, por estas mismas fechas! La Navidad es una invitación a recuperar la infancia.

La Navidad mete una brisa de inocencia en nuestras vidas corrompidas por la claudicación y la amargura, por los resabios y las purulencias que hemos ido acumulando a través de los años y que no hemos sido capaces de sacudirnos por miedo o conveniencia. Por eso conviene recordar que el sentido de la Navidad no está en consumir, sino en soñar, compartir, abrazar y rememorar.

No se puede hacer reír a la gente por decreto; tampoco se la puede hacer sentir. Por lo tanto, y como decía Voltaire, “lo perfecto es enemigo de lo bueno”. A veces la búsqueda de la perfección nos impide disfrutar de lo bueno. La exigencia de tener unas fiestas en las que todo sea perfecto es un gran obstáculo para tener una Feliz Navidad.

Disfrutemos de las pequeñas cosas, porque tal vez un día miremos atrás y nos demos cuenta de que eran las grandes. Que la Navidad nos devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Que nunca falte el adorno de tu sonrisa en el árbol de Navidad, y no olvidemos que la Navidad se pinta del color que más abunda en nuestro corazón, y la alegría más grande es la inesperada.

Por eso quiero desearos a todos una Navidad en la que la brisa de la inocencia no deje de soplar en nuestras vidas, que disfrutéis de vuestros sueños y que logréis todos vuestros objetivos.  

¡¡¡ Feliz Navidad !!!

Frase del día:

“ La mayor parte de las sonrisas empiezan por otra sonrisa.”

El splitting o rajado en los citricos

El origen del rajado de frutos en los cítricos.

Este año he observado, por primera vez, el rajado de frutos en mi mandarino, cabe considerar que, todavía, es joven, que el verano ha sido muy cálido y que posiblemente los riegos no han sido lo adecuadamente correctos pero, insisto, es la primera vez que lo veo, tanto en el mandarino que hay en la actualidad como en el que anteriormente había.

Por eso quiero tratar este tema en esta entrada. Se ha comprobado que, normalmente, las apariciones de la alteración suelen presentarse por el mes de agosto, tras las lluvias de verano. Las causas de estas fisiopatías tienen un origen común estando vinculadas, generalmente, a problemas de falta de hidratación en los momentos iniciales de formación de la fruta.

Si los meses siguientes son muy secos el problema avanza y la corteza va perdiendo uniformidad y llegado el momento de la maduración se produce una reducción en la elasticidad de la piel de la fruta, debido a esta falta de elasticidad, un incremento repentino del tamaño de la fruta (debido a una lluvia, cambio de temperatura, etc.) causa un rajado que puede ser vertical u horizontal, en función del momento en el que se produce la afección y de la variedad de cítrico a la que afecta.

Así pues el rajado de la fruta o splitting consiste en el agrietamiento de la corteza que se produce en los frutos cuando están en el árbol, generalmente antes de llegar a su maduración.

El origen del rajado, o splitting, en la corteza de los cítricos se debe, en gran parte, a cambios bruscos en la temperatura del suelo y la ambiental que, incapaz de tolerar los cambios de estiramiento y compresión de la corteza, termina rajándose.

El hecho de que muchos frutos se fisuren puede estar motivado porque la planta haya pasado un período de estrés hídrico sin nada de agua, la planta desarrolla el fruto muy compacto y con una cantidad mínima de agua en su interior.

Durante todo el período de sequía las plantas sufren. Dejan de brotar manteniendo casi todas sus funciones paralizadas y, en estas condiciones, la cáscara pierde su elasticidad y frescura natural.

Cuando de repente la planta recibe riegos abundantes o lluvias copiosas, se activa la hidratación. Se llenan de jugo las vesículas carnosas de la pulpa, comenzando así un periodo de turgencia. La cáscara queda endurecida y reseca. Sin capacidad de reaccionar frente a tanta presión interna, termina quebrándose.

En los momentos de formación del fruto, meses de mayo y junio, deberemos de evitar, en lo posible, las situaciones de estrés hídrico en la planta.

La fruta que presenta grietas o rajado se debilita y cae al suelo en pleno desarrollo, lo que afecta a la producción.

Por lo general los frutos se rajan cuando todavía no han iniciado el cambio de color, así como en algunas variedades de recolección tardía.

Aplicar productos cuando empiezan a hacerse visibles los daños no suele resolver el problema, si las condiciones climáticas acompañan el proceso se ralentiza o se detiene, pero si las condiciones siguen siendo favorables (altas temperaturas) el proceso de rajado y clareta continúa.

No obstante, se ha demostrado que, niveles bajos en potasio en la planta aumentan el porcentaje de frutos rajados y que una eficiente fertilización potásica aumenta el espesor y consistencia de la corteza de las naranjas y clementinas.

La aplicación foliar de nitrato de calcio en concentraciones del 2%, durante los meses de Junio o Julio, reducen la incidencia de la alteración favoreciendo la formación de una piel más gruesa y elástica que se traducirá en una mayor resistencia.

Aplicar este tipo de productos a última hora, cuando el problema ya se ha manifestado, no es una buena opción, nos debemos anticipar al problema.

Así mismo y aunque el cobre se utiliza mucho para la prevención y control de diferentes enfermedades, a nivel nutricional tiene muchísima importancia como micronutriente.

De hecho, frente al rajado de frutos ha mostrado su actividad sinérgica junto con las aplicaciones de calcio. Su actividad favorece un engrosamiento de las paredes celulares, aumentando la resistencia de la piel.

Este micro elemento activa la producción de compuestos orgánicos que forman parte de la pared de las células, como la pectina, lignina o celulosa. Aplicaciones foliares de calcio con cobre después de la floración reduce el agrietamiento y cracking de los frutos.

Para ser eficaces, las pulverizaciones de nitrato de calcio tienen que cubrir toda la superficie del fruto.

Una vez que conocemos el porqué del splitting, haré una pequeña introducción a las atenciones y cuidados que debemos de prestar a nuestro naranjo o mandarino para mantenerlo sano y en optimas condiciones de producción.

Si disponemos o tenemos pensado plantar un mandarino deberemos de dotarlo de una buena ubicación y que reciba una buena dosis de horas de sol. Los árboles de mandarina son más adecuados cuando se cultivan en climas tropicales y subtropicales cálidos. Un árbol que crezca sano y que reciba suficiente sol, al menos 6 horas diarias, pero también algo de sombra de vez en cuando, dará una fruta con mejor aspecto año tras año.

Debido a que estos árboles están más acostumbrados al clima y al tiempo subtropical, cabe recordar que estos árboles necesitan mucha agua al principio, especialmente si todavía es un árbol pequeño de menos de 1 metro. Los primeros años de nuestro mandarino son los más importantes.

A medida que el árbol crece y se consolida, los riegos podremos efectuarlos 1 vez por semana, y siempre dependiendo de la ubicación del mismo. Un árbol en un lugar más soleado, con una sombra mínima, necesitaría más agua.

No obstante, el riego no es una ciencia exacta y aunque el promedio varía en función de la climatología, del tipo de tierra y de la meteorología, se suele regar unas 10 veces al año, normalmente desde abril hasta octubre, acortándose el periodo en verano que puede llegar a ser cada 3 semanas.

El mandarino debe estar bien regado durante el desarrollo de la fruta. Una vez que la fruta alcance su tamaño completo, deberemos de disminuir los riegos para que se acumulen los azúcares en la fruta. Durante la temporada de lluvia, el mandarino no necesita riego.

Si queremos tener un mandarino saludable, es importante que este tenga un suelo que drene bien y que tenga un equilibrio de pH entre 6 y 7. Se pueden utilizar algunos fertilizantes para cítricos en la tierra para ayudar a equilibrar y mantener los niveles de pH adecuados.

El abonado de cítricos es aconsejable hacerlo mediante pulverizaciones foliares, nunca debe colocarse en el tronco. Durante la temporada de crecimiento, el mandarino comenzará a dar frutos y ese es un buen momento para abonarlo. Durante el invierno el mandarino no necesita ser abonado. Aplicaremos abonos orgánicos cada 1 o 2 meses en primavera y verano y cada 2 o 3 meses en otoño.

Por otro lado, y no menos importante, tenemos el mantenimiento de poda, aunque si este mantenimiento es continuado, el trabajo a realizar es muy bajo. Para llevar a cabo este mantenimiento, eliminaremos las hojas viejas y secas, cortaremos  las ramas débiles, enfermas, muertas o deformes así como los chupones.

Deberemos de comenzar con la poda a principios de la primavera, o a mediados de la misma, para asegurarnos de que pueda crecer ampliamente durante los meses de verano. Puedes realizar cortes fuera del cuello de la rama para eliminar ramas enteras. Retiraremos las ramas que crezcan a menos de 45º de la vertical ya que estas pueden partirse a medida que vaya creciendo el árbol. Recuerda que deberemos de cortar en un ángulo de 45 grados y a unos 0,5 centímetros de un nudo o brote de la hoja.

El mandarino tarda unos 2-3 años en empezar a producir frutos. Un buen consejo que hay que recordar es eliminar cualquier fruto que crezca antes del tercer año de crecimiento. Esto permite al árbol concentrar su energía de crecimiento en unas raíces más sanas y establecidas.

Las mandarinas están listas para recolectar cuando están completamente anaranjadas y ligeramente blandas. Para saber si la fruta está madura, hay que quitarla del árbol y probarla. Está madura cuando es dulce.

¡¡¡ No arranques las frutas del árbol. !!! Tirar de la mandarina hará que la parte superior de la cáscara se desprenda y exponga la fruta. La mejor manera de recolectarlas es torciendo en ángulo o cortando la fruta del árbol con tijeras. Las mandarinas no maduran más una vez recolectadas, deben dejarse en el árbol hasta que maduren.

Por lo tanto el mandarino es una planta de bajo mantenimiento que requiere un cuidado mínimo y que nos proporcionará deliciosos frutos, cuando estos estén completamente maduros.

Una curiosidad, ¿Sabes diferenciar una mandarina de una clementina?

Si bien ambas son variedades de la familia de las naranjas y una tiene la piel más suelta que la otra, se parecen, y mucho, pero la verdad es que son muy diferentes.

Aunque nos cuesta diferenciarlas a simple vista, ya que en el exterior es muy similar, la mandarina es el cítrico más parecido a su hermana mayor la naranja, aunque de menor tamaño, sabor más aromático y con mayor facilidad para quitarle la piel.

Considerada por muchos como una golosina frutal y llamada así por ser uno de los alimentos favoritos del gobierno chino mandarín, tiene una acidez ligeramente inferior y más cantidad de azúcar.

En cambio la clementina no es una mandarina como tal. Las clementinas son la fruta que se originó del cruce del polen de un mandarino con el polen de un naranjo, lo cual dio lugar a la aparición de esta fruta con apariencia de mandarina y sabor dulzón de las naranjas.

Quizás este afán por convertir dos frutas en una sola radique en que en algunos países no se diferencien entre ambas. Así pues tenemos que:

• Aunque las mandarinas y las clementinas son parecidas en tamaño, las clementinas son ligeramente más pequeñas que las mandarinas.
• Las clementinas tienen la piel mucho menos pegada a la carne, por lo que cuesta mucho menos pelarla.
• Normalmente, y a diferencia de las mandarinas, las clementinas, por regla general, no poseen semillas. No obstante, sí existe alguna variedad que puede tenerlas.
• Las mandarinas tienen un sabor característico ácido, mientras que las clementinas tienen un sabor más dulce, parecido al de alguna variedad de naranjas.
• El cultivo de las mandarinas arranca en el 2.000 a.C. en el lejano Oriente Medio. En cambio, el de las clementinas se lleva a cabo desde el siglo XIX en Asia, aunque emigraron hacia el Mediterráneo (Argelia), dónde hoy en día son uno de sus productos estrella, tal y como sucede en España.
• La mejor época para comer mandarinas es el otoño, mientras que las clementinas se encuentran en las fruterías listas para llevarlas a casa a principios del invierno.

Por lo tanto, y aunque en muchos países las siguen confundiendo, e incluso las llaman por el mismo nombre: mandarinas, tal y como he mencionada con anterioridad, las diferencias entre ambas son evidentes al gusto y también al tacto, por el grosor de la piel y la facilidad o dificultad de separar la cáscara de la carne, entre muchas otras cosas.

Frase del día:

“ Fracasar en prepararse es prepararse para fracasar. ”

La cebolla dulce de Fuentes de Ebro

Un cultivo milenario de dulzura y etiqueta.

Todo sucedió este verano al visitar el huerto que mi hermana Nieves (La Mary) tiene en Soria, me quedé prendado del color verde intenso, gran volumen e inmejorable aspecto que tienen estas cebollas, es por ello que me he decidido a poner esta entrada en el blog.

Picor, sabores desagradables, lagrimeo al manipularlas… estas son algunas de las características que se asocian a cualquier cebolla. Sin embargo, no son aplicables a la cebolla dulce, que tiene un sabor suave, no pica y no aporta regustos desagradables después de su consumo.

La Cebolla Fuentes de Ebro es una cebolla de día largo (el bulbo necesita de un mínimo de horas de sol al día para su correcto desarrollo) se caracteriza por ser sus bulbos de forma globosa, el aspecto externo de esta cebolla es blanco-paja, aunque en el caso de la cebolla temprana el color será blanco verdoso, por su textura tierna, crujiente y muy jugosa, debido a su elevado contenido en agua, pero, como he dicho anteriormente, principalmente destaca por ser una cebolla suave, digestiva, de escaso picor y con ausencia o leve retrogusto en boca.

Esta es la etiqueta que diferencia a la D.O.P de la cebolla dulce de Fuentes de Ebro.

El cultivo de la cebolla, en el término municipal de Fuentes de Ebro y sus alrededores, se remonta a los primeros asentamientos romanos, los cuales construyeron un gran sistema de riego. Se dice que el consumo de cebolla entre los romanos era muy común tanto para hacer fuerte al soldado o como método curativo para varias dolencias.

Con la llegada de los musulmanes se mejoró el uso del agua mediante la construcción de una extensa red de acequias desde los azudes (construcción habitualmente realizada para elevar el nivel del agua de un arroyo o rio, con el fin de derivar parte de dicho caudal a las acequias) hasta los campos de la comarca. De hecho, en Fuentes de Ebro todavía se conserva este sistema de riego de origen árabe.

En la Edad Media, sus propiedades culinarias se alzaron tanto en casa del pobre como del rico. Según cuenta la leyenda, mientras el Cid disfrutaba del recibimiento que le hizo el pueblo de Zaragoza por su victoria contra Sancho Ramírez, al impedir el descenso del Reino de Aragón, fue invitado a degustar un plato típico de la gastronomía de Fuentes de Ebro, “Pichones con cebolla Fuentes de Ebro”.

Y es que lo humilde puede triunfar como producto gourmet en fogones “Michelin” y en todas las cocinas, ricas o pobres. De ahí el doble mérito de conseguir que la cebolla Fuentes de Ebro sea la primera Denominación de Origen Protegida de España, publicada en noviembre de 2.010 en el Boletín Oficial de Aragón.

Terreno preparado para la plantación de 200 cebollas de Fuentes.

La Denominación de Origen Protegida, D.O.P Cebolla Fuentes de Ebro, es el nombre que reciben las cebollas cultivadas, elaboradas, almacenadas y envasadas en 6 municipios de la zona de Fuentes de Ebro (Zaragoza, España), y que son de la variedad Cebolla Dulce de Fuentes, también llamada Cebolla Blanca gruesa de Fuentes, inscrita en el Catálogo Común de Variedades de Especies de Plantas Hortícolas.

Plantero de cebollas de Fuentes, apto para ser trasplantado.

La cebolla es un alimento que destaca principalmente por su gran potencial como depurativo del organismo, sin embargo, sus aportes para la salud van mucho más allá. Contiene potasio, fósforo, magnesio, hierro, calcio, cinc, ácido fólico y vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y E. Aporta gran cantidad de agua, contiene muy poco sodio, pocas calorías y mucha fibra. Además, esta variedad cuenta con una muy baja concentración de azufre lo que hace que tenga menor retrogusto y picor que otras cebollas.

Destaca su alta utilización por consumidores y cocineros. Esto se debe a que sus características la hacen ideal para ensaladas y para caramelizar sin necesidad de utilizar azúcar, debido a que es naturalmente dulce.

Precocidad media, bulbos muy voluminosos, con cuello grueso, redondeados en la zona radicular y siendo puntiagudos hacia el cuello. Por lo tanto, y debido a su baja concentración de azufre, tiene mucho menos retrogusto y picor que otras cebollas, siendo dulce y de conservación reducida.

Cebolla de Fuentes, cultivada por mi hermana “La Mary”

Su cultivo originario se ubica en la zona de huerta de los ríos Ginel y Ebro, en una extensión de terreno de aproximadamente 150 hectáreas.

Las Cebollas Dulces de Fuentes, en la zona, se plantan en los meses de marzo y abril. Pero en climas más cálidos, la segunda plantación, la efectuaremos en otoño,   esperando a que bajen las temperaturas veraniegas (segunda semana de Octubre) con lo que beneficiaremos su plantación y desarrollo. Esta variedad de cebolla prefiere los climas templados, el frío no le sienta nada bien.

Lo aconsejable en un huerto es que las plantaciones se realicen de forma escalonada desde el mes de octubre hasta, inclusive, el mes de marzo.

Las podemos plantar en cada ocasión más juntas de lo normal, e ir arrancándolas selectivamente, para su consumo en tierno, hasta dejar las últimas para que acaben su ciclo como cebolla de gran tamaño.

No es especialmente exigente en cuanto al suelo, aunque es recomendable que este esté suelto, aireado y bien trabajado, rico en materia orgánica de textura media y con baja cantidad de Azufre.

La profundidad de la labor preparatoria varía según la naturaleza del terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los suelos sueltos, en los que basta con realizar una simple labor de azada. El cuidadoso desmenuzamiento de los terrones es un elemento importante de éxito. El terreno deberemos de allanarlo para después disponerlo, si es necesario, en surcos.

Una de las formas de efectuar la plantación es en caballones distanciados entre sí 50-60 cm, sobre los que se disponen dos líneas de plantas distanciadas a 30 cm y 15 cm entre plantas.

A la hora de trasplantar el plantero a su lugar definitivo, nunca debemos plantar nuestras cebollas a mucha profundidad, con 2-3 cm será más que suficiente. Así mismo es recomendable cortar, tanto las puntas de las raíces como los tallos, 1/3 de su longitud. Lo ideal es cortar las hojas, antes de plantarlas, dejando unos 12-15 cm de parte verde.

Otro marco de plantación suele ser en eras y en un marco de plantación de 30 x 15 cm. entre filas y plantas. Estarán listas para su recolección en el mes de septiembre.

Para los seguidores de la influencia de la luna en el huerto, este cultivo se recomienda sembrar en luna menguante.

Las cebollas son exigentes al tipo de suelo, es decir, es muy importante no plantar las cebollas en el mismo terreno que el año anterior, es conveniente que se cultiven otras hortalizas y descanse un año de cebollas. Esto también es aplicable al cultivo de puerros y ajos.

En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor pero, naturalmente, su desarrollo es menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas.

Por regla general, basta con aportar un suministro de abono unos días después del trasplante y otro antes del engrosamiento del bulbo. El abono nitrogenado mineral favorece la conservación, ocurriendo lo contrario con el nitrógeno orgánico. Las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la riqueza en azúcar del bulbo, afectando también a la conservación.

En la primera fase del cultivo el riego siempre será corto pero constante evitando los encharcamientos y el exceso de humedad, que puede ocasionar podredumbres,  posteriormente se irá espaciando hasta dejar de regar cuando el bulbo ya esté formado y las hojas se hayan tumbado, el riego antes de la cosecha perjudica su conservación.

Puerros, coliflores y romesco.

Sabremos, con certeza, que ha llegado el momento de cortar el riego cuando observemos que los vértices de las hojas comienzan a adquirir un color amarillo. Después de esto observaremos que los tallos comienzan a doblarse.

Cuando superemos el 30% de tallos doblados procederemos a doblarlos todos. Unos días después nuestras cebollas estarán listas para ser recolectadas.

Tras la recolección, es necesario rotar el cultivo y no repetir en el mismo lugar de plantación en unos 2 años. 

Como se puede apreciar en las instantáneas siguientes, la plantación de cebollas de Fuentes se puede dar con concluida, han sido un total de 150 unidades las plantadas, el resto se las entregaré a un compañero de fatigas, que también disfruta de los buenos momentos que nos hace pasar el huerto.

¡¡¡ Ah !!!, Pedro, como puedes apreciar el método de plantación es de las dos formas que he indicado anteriormente, en era y en caballones, veremos con que método es más fácil el control de las adventicias. 

Primera parte.

Segunda parte.

Como he manifestado infinidad de veces algo imprescindible para el cultivo de la cebolla es mantener el terreno limpio de malas hierbas (escardado) ya que estas suponen una fuerte competencia para ellas debido al corto sistema de raíces que forman. También es importante plantarlas a pleno sol ya que esta variedad necesita recibir luz directa unas 12 horas al día, sobre todo en la época de formación de los bulbos.

La cebolla supone un potente antiinflamatorio, funciona como antioxidante y nos protege contra cánceres como el de colon y el de estómago por ser un importante probiótico. Incentiva las funciones del páncreas, por lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con diabetes. Tiene también propiedades antisépticas y mucolíticas por lo que ayuda frente a problemas respiratorios, procesos de resfriado, bronquitis o asma.

Acabamos de pasar el veranillo de San Miguel (29 de septiembre) también llamado del membrillo y los membrillos ya están en óptimas condiciones para su recolección y posterior transformación en dulce de membrillo o mermelada.

Frase del día:

“ No sabemos qué traerá el mañana, vivamos el presente. ”

La frondosidad de la parra virgen

Los meses en que la recolecta de cosecha era cuantiosa están llegando a su fin, con la llegada del otoño, el final del ciclo de los cultivos de verano llega a su fin. Pero… tenemos que tener en cuenta que, por ser una época en la que el huerto ha entrado en decadencia, podemos dejar de lado las labores y cuidados del mismo.

Es el momento idóneo de proceder con el levantado de los cultivos de verano, cuya producción es escasa o nula en estos momentos, y preparar el terreno para los nuevos cultivos de invierno.

Podremos seguir recolectando tomates (como los de las imágenes superiores, más de un kilo de tomate y 600 gr. respectivamente), pimientos, puerros, cebollas, acelgas, berenjenas, etc. aunque cada vez en menor cantidad.

No debemos de olvidarnos de uno de los productos estrella de los cultivos de invierno: Las habas.

Terreno preparado para Habas.

Aportando abono.

Así mismo prepararemos el terreno para el trasplante de berzas, coliflores y cebollas.

En esta entrada trataremos, muy someramente, sobre el cultivo de la cebolla.

Existen dos factores importantes para garantizar el éxito del cultivo de cebolla: las variedades de la planta y las fechas de plantación.

Plantación de Habas, 2022

Ahora bien, no todas las variedades de plantas de cebolla son adecuadas para todas las épocas del año, ni todos los suelos son aptos para su cultivo.

La cebolla es una planta que tolera diferentes climas, crece muy bien en un rango de temperatura ambiente entres los 13 °C a 28 °C.

La época de siembra para plantar cebolla, en España, va a depender de las particularidades del ciclo de cultivo de cada tipo de cebolla y de las condiciones climáticas de cada lugar. Las que se conocen como cebollas tempranas se suelen plantar a finales del verano o principios del otoño, normalmente entre agosto y octubre (en el hemisferio Norte).

Mientras que las llamadas cebollas tardías se plantan en invierno o principios de la primavera, normalmente entre diciembre y marzo. En caso de plantar las cebollas a partir de bulbillos, en general, la época idónea suele ser el otoño y el invierno, entre septiembre y febrero.

A pesar de que la siembra de cebolla no necesita de cuidados rigurosos dado que requiere muy poco espacio y tiene un corto período de crecimiento, hay pasos que debemos seguir en las primeras fases para conseguir una buena cosecha:

• La planta de cebolla necesita mucho sol, principalmente en la época en la que se forman los bulbos.
• No necesita un aporte hídrico importante, sobre todo cuando ya se ha formado el bulbo pues tenderá a podrirse.
• No les gusta los encharcamientos, el suelo debe de ser esponjoso y permeable.
• El abonado debe de contener cantidades generosas de potasio y fosforo, generalmente el abonado se hace antes de la siembra, y controlaremos el exceso de nitrógeno.
• Por norma general, el período de crecimiento oscila sobre unos 5 meses. Importante que cuando se aproxima esa etapa, se les pisa el cuello para que todos los nutrientes vayan al bulbo, en unos días procederemos a su arrancado y posterior seca, exponiéndolas al sol en el mismo terreno donde se han cultivado, durante unos día.

La cebolla es un alimento muy beneficioso para la salud, ya que contienen una cantidad considerable de nutrientes, siendo uno de los alimentos más usados en los hogares de todo el mundo.

El estado del huerto a finales de agosto luce espectacular y de ello da fe la exuberancia y frondosidad de la parra virgen y la pérgola de bachocones, han sido capaces de crear un espacio fresco y lleno de color en el huerto.

Es uno de los símbolos por excelencia del verano y otoño, por el color de  su follaje verde (en primavera-verano) y rojo (durante el otoño).

Surgen a principios de la primavera y sus hojas adquieren un color verde intenso y brillante, muy fresco y luminoso. A medida que va transcurriendo el verano el verde se oscurece y al adivinarse el otoño las hojas van cambiando su color al rojo. Una vez entrada la estación, la parra virgen se habrá puesto de un rojo intenso espectacular, y se mantendrá así hasta el invierno, momento en el que perderá sus hojas.

De cuidados sencillos, el cultivo de la parra virgen nos exigirá pocas atenciones, en comparación con la belleza que nos regalará mientras se mantiene su característico color verde intenso y posteriormente cuando comienza a tomar los tintes naranjas, rojos y burdeos propios de la estación invernal.

Únicamente deberemos de prestar especial atención en el momento de su plantación, eligiendo un lugar en el que esté protegida del sol y junto a una pared, celosía o pérgola por la que pueda trepar, el terreno deberá de tener un buen drenaje y ser rico en nutrientes. Es posible cultivarla también al sol, pero es cierto que privándola de él lograremos una mayor intensidad en la coloración de sus hojas.

Para su plantación cavaremos un hoyo profundo en el suelo, orientado el norte o al este, de unos 50 cm de diámetro y otros 50 cm de profundidad, las raíces de la parra necesitan bastante espacio y estar profundas en el terreno.

Posteriormente añadiremos una buena capa de materia orgánica para enriquecer el terreno.

Seguidamente colocaremos la planta enterrando las raíces y regando después abundantemente.

Para su mantenimiento, y con respecto al riego, la parra virgen prefiere suelos húmedos, pero no encharcados, el riego debe de ser regular, vigilaremos la tierra y regaremos cuando esta esté ligeramente seca, así la mantendremos ligera y aireada.

Por otro lado, una vez haya enraizado y como buena trepadora que es, deberemos de tener ciertas precauciones en su crecimiento. Aunque no precisa poda, sí es importante mantenerla a raya si queremos que no crezca de manera descontrolada tapando ventanas, canalones o puertas, y convirtiendo su presencia en algo incómodo. Una vez ha arraigado, es interesante podarla de manera selectiva respetando las ramas leñosas viejas y recortando las jóvenes.

Es de vital importancia que al realizar esta labor no despeguemos aquellas ramas que no queremos cortar, ya que una vez se haya separado de la pared a la que están ancladas, tienen serias dificultades para volver a hacerlo.

Al comienzo del verano observaremos que nuestra parra virgen se llena de unos frutos pequeños y de color negro azulado que penden de unas ramas rojas.

Estas bayas atraerán a los pájaros, ya que para ellos son un verdadero manjar. Sin embargo, debemos saber que no son comestibles para los humanos. Estas poseen una alta concentración de ácido oxálico lo que les confiere un sabor muy desagradable que nos protege de cualquier tentación de ingesta.

Al ser una planta resistente no suele sucumbir al ataque de los insectos. En determinadas ocasiones puede verse atacada por la araña roja o por la cochinilla.

Destrozos en los exteriores de la Villa, los jabalíes este año, al igual que el anterior, han vuelto a hacer destrozos en la higuera, rompiendo y destrozando las ramas inferiores, por lo que en años venideros el acceso a los higos se dificulta un poco más.

Destrozos en la Higuera.

Mr. Potato

Y que os parece Mr. Potato? Curiosa berenjena recolectada esta temporada.

Mención especial para la colmena, durante todo el verano las pobres obreras han estado “tomando el fresco”, a partir de las 21:00 horas en la piquera de la colmena, debido a la falta de espacio en la misma, al ser una caja para enjambres y no haberla cambiado a una caja más amplia una vez entró el enjambre.

Tengo preparada una caja más amplia, de 10 cuadros, en la cual incorporaré los cinco cuadros existentes en la colmena pequeña y otros cinco más que mi hermana, “la Mary”, me ha preparado con cera estampada perfección.

Esta cera estampada de abeja es una lámina de cera en la cual, por medio de una estampadora de cera, quedan impresos los hexágonos a partir de los cuales, las abejas construirán las celdas que utilizarán para cría o para depósito de miel y polen.

La cera de abeja es uno de los elementos más importantes de la colmena para la producción de la miel, ya que una lámina de cera de buena calidad, facilita el trabajo a las abejas con el consiguiente beneficio en tiempo aprovechado y rendimiento en la miel.

En próximos días quedará solucionado este tema, aunque, posiblemente, un poco tarde. Estoy a la espera de la consecución de un ahumador, utilizado en la apicultura para lograr el control sobre las abejas, que ante la presencia del humo se retiran como reacción a un instinto natural de supervivencia, basado en una simulación de un incendio, las abejas no sufren ningún daño.

Con la utilización del ahumador, el humo le crea una oportunidad perfecta al apicultor para que abra la colmena y trabaje, mientras se bloquea la reacción protectora de la colonia de abejas. Además, el humo inicia una reacción en las abejas, y estas llenan su abdomen de alimento (anticipándose al “posible” abandono de la colmena ante la amenaza de un posible incendio.) Cuando una abeja consume "miel", su abdomen se llena y es difícil que se agache para picar.

Frase del día:

“ No se trata de ser el primero sino el único. ”